ural-garden.ru

При выращивании роз на Урале, есть много особенностей. Это касается и посадки роз. Обычно садовод, желающий посадить розу у себя на участке, читает и смотрит соответствующую информацию в интернете, или в книгах про розы. Потом бежит покупать кучу удобрений, заготавливает впрок навоз и, как считают многие, надо обязательно купить грунт для роз. Потом садовод копает яму, заправляет её этим грунтом, удобрением и навозом и производит посадку.  Роза приживается и обильно цветет до снега. А весной роза отказывается просыпаться, так как замерзла или сгнила.

Теперь обо всём по порядку. Я не зря в начале заметки упомянул Урал. У нас свой регион, со своим климатом и особенностями. Поэтому, все что пишут в книжках, интернете, или про это снимают видео, не совсем подходит для нашего Уральского региона.

Начнём с грунта и выбора места для посадки.

Стараемся выбирать место не ветреное и максимально солнечное. Чем больше будет солнца, тем здоровее будет куст и обильнее цветение.

Также на месте где вы планируете посадить розы, весной не должен застаиваться снег и талые воды. Близкое залегание грунтовых вод, менее одного метра, очень негативно скажется на розах. С большой вероятностью можно сказать, что они погибнут.

Если вы будете высаживать розы там, где они уже сидели до этого, то землю в яме лучше заменить полностью. Розы плохо растут на месте, где до них росли розы и другие розовоцветные. Я не буду сейчас рассказывать, что их почти сотня родов и несколько тысяч видов. Скажу лишь про самые распространённые у нас. Это яблоня, груша, боярышник, лапчатка, клубника, земляника, вишня, слива, черемуха, рябина.

Почему грунт для роз из пакета лучше не использовать, а субстрат сделать самостоятельно?

Почти все грунты для роз, сделаны на основе торфа, а родина розы-суглинок. В этих грунтах очень много стимулирующих добавок, которые помогают розе набирать массу.  Но это хорошо только в первой половине лета. Сам грунт очень легкий и гигроскопичный. При наших осенних дождях, которые могут лить очень долго, легкий грунт хорошо пропитывается водой.

Негативный фактор заключается в том, что этот грунт быстро промерзает. Если температура окружающей почвы понижается постепенно, то грунт на основе торфа промерзает гораздо быстрее. С большой вероятностью можно сказать, что вы потеряете свою розу. Поэтому лучше не использовать покупные грунты.

Яму для посадки розы готовим заранее. Вынимаем землю и просеиваем. Очень важно чтобы земля была именно садовая, без высокого содержания навоза и перегноя. У вас получится примерно садовая тележка земли или 5 вёдер.

Землю просеиваем, удаляем корни сорняков, камни и лишний мусор. Всю землю хорошо измельчаем.  К общему объему добавляем 8-10 литров агроперлита или агровермикулита. 1 литр золы древесной и 2 литра биокремния. Можно добавить 2 литра биогумуса.

При посадке розы можно добавить удобрение длительного действия. Мы используем AVA. Оно разлагается в течение двух-трёх лет, не засоляя почву. При весенней посадке можно добавить суперфосфат, летом и осенью не желательно. Очень важную роль в субстрате играет агроперлит и биокремний. Два незаменимых компонента в грунте, которые напрямую влияют на увеличение зимостойкости и повышения иммунитета розы. В таком грунте, по нашему опыту, роза чувствует себя гораздо лучше. Земля с агроперлитом дышащая и не коксуется. Зимой агроперлит работает как утеплитель. Корневая система не перемерзает и сохраняется максимальное количество молодых корней, что позволяет розе активно просыпаться весной. 

Ещё один полезный элемент в составе грунта-это биокремний.

Человеческий организм на 80% состоит из воды, это всем известно. Структура растения состоит из кремния. Овощи, мхи и папоротники, содержит в себе до 90% биокремния. Он усиливает метаболические процессы в розе. Она хорошо наращивает корневую систему и листовую массу. Из нашей практики известно, что розы, которые росли без использования биокремния, чаще болеют и медленнее развиваются. Один и тот же сорт ведет себя по-разному, в чём мы убедились опытным путем.

Про гумус сказано и написано многое. Его польза по омолаживанию почвы неоценима. Мы дождевых червей разводим самостоятельно. Купив наш саженец, вы можете обнаружить червя в горшке. Это тоже часть нашей технологии выращивания саженцев роз.

Как видите при подготовке грунта для посадки розы, мы избегаем использования навоза, перегноя и дорогих удобрений.

Почему именно так, а не иначе? На Урале как правило очень короткое лето, и нам очень важно чтобы роза не только обильно цвела и не болела, но успела подготовиться к зиме и хорошо вызреть. Поэтому весь вегетативный период мы активно используем корневые и внекорневые подкормки.

Место выбрали, грунт подготовили. Кстати, грунт мы готовим в бетоносмесителе. Он тщательно перемешиваем все ингредиенты и насыщает землю кислородом. Теперь немного про розарий. Посадка роз дело не простое.

Отнестись к этому надо со всей ответственностью. Поэтому многие говорят "построить розарий", а не просто посадить розы. Розарий хорош тем, что он эффектно смотрится, за ним проще ухаживать летом и укрывать всё на зиму.  Толщина плодородного слоя должна быть не менее полуметра так как корневая система розы вертикальная. Желательно сделать дренаж из керамзита или щебня. Его надо закрыть укрывным материалом, чтобы земля не попадала в дренаж.

Большая ошибка садоводов в том, что, насмотревшись картинок в интернете, они делают розарий выше уровня земли, ограничивая его бетонным бордюром или камнем.

Розы, посаженные в такой розарий, как правило гибнут в первый же год. Для розы очень страшно горизонтальное промерзание. Поэтому важно перед тем как внести грунт в розарий, надо хорошо утеплить бордюры.

Теперь, про посадку роз. Тут надо немного рассказать про наши саженцы. Каждый кто хотя бы раз покупал наши розы, видел, что мы продаем укорененные, здоровые растения. Наши розы высажены в контейнеры, имеют металлическую бирку с названием сорта, а сам товарный саженец хорошо развит. У него здоровая листва, есть бутон или готовый цветок. Высота саженца составляет 50-60 см. Некоторые саженцы высотой до метра. Парковые и плетистые розы, в основном без цветов и длинных побегов, так как они большие и возникают проблемы при их транспортировке.

Наши розы высаживаются и укореняются по особой технологии, которая позволяет максимально развить корневую систему при минимальном контейнере. Поэтому после пересадки, наши розы легко переносят смену места жительства и практически не болеют. Исключение бывает, когда покупатель, после пересадки не притенил саженец и его листва обгорела на солнце.

Выращивая саженцы розы для продажи в контейнерах, мы преследуем и добиваемся нескольких целей. Главная цель - это то, что у розы увеличивается вегетативный период. До зимы она лучше вызревает и соответственно хорошо зимует. В первый год роза конечно же цветёт, но гораздо активнее она набирает листовую и корневую массу. Всю свою красоту и обильное цветение, растение показывает на второй, третий год.  Всё это конечно при соблюдении агротехники.

Еще один не маловажный фактор при продаже роз в таком виде, это то, что покупатель сразу видит, что именно он покупает. Ему не продают вместо белой или желтой розы, красную розу или вообще шиповник.  Наш покупатель всегда видит сортовую чистоту и качество посадочного материала.

Вернемся к посадке.

Берете наш саженец и аккуратно переносите розу в землю, не тревожа корневую систему. Яму предварительно проливаем водой. После пересадки розу тщательно поливаем несколько раз, чтобы весь корневой ком и грунт рядом пропитались водой. Как правило на это уходит не менее 2 вёдер воды на куст. Обязательно притеняем весь куст на 3-5 дней, открывая розу вечернему солнышку.

У вас, уважаемый садовод, конечно же возник вопрос; заглублять прививку или нет?

Как правильно? 

Вопрос не то, чтобы спорный. В любой книге по розоводству, на любом сайте про розы, везде написано - заглублять! Иногда на 2-3 см, иногда на 5-7. В разных источниках разная информация. 

Из своей практики могу сказать, что большинство садоводов не могут отличить шиповник, который растет ниже прививки, от базального побега, который растет из прививки. У многих сортов роз, молодые побеги имеют много колючек, более 5 лепестков и побеги салатного цвета. С уверенностью отличить шиповник от жирового побега можно только зная точно сорт розы, к какой группе она относится и зная её цвет.  Например, у желтых роз, жировые побеги зеленые.

Поэтому начинающий розовод может точно определить, что растет у него на кусте, только наглядно, видя место прививки.

Шиповник, подвой, корневая поросль, всегда растет ниже прививки. Базальный побег или жировик, растет из прививки. Увидев жировой побег на розе, многие торопятся сразу же его удалить, думая, что это поросль. На самом деле это будущий куст и обильность цветения. Роза так себя омолаживает. Парковые, плетистые и почвопокровные розы, хорошо переносят стрессовые ситуации и как правило, при заглублении прививки, эти розы сразу дают корни из привоя.

Поэтому, если у вас сделан хороший дренаж, у вас сухой участок и вы с легкостью отличаете шиповник от жирового побега, то тогда можно заглубить место прививки на 3-5 см.

А если у вас нет всех вышеперечисленных условий, то место прививки лучше не заглублять. Пусть место прививки после полива, будет в уровне с землей. На зиму место прививки окучиваем сухой землей, которую надо убрать после того как она оттает.

Теперь непосредственно про посадку.

Чайно-гибридные розы и флорибунда, высаживаем на расстоянии 40-60 см, миниатюрные розы, можно высадить на расстоянии 30-40 см. Шрабы высаживаем не менее 70 см, а лучше оставить около метра, чтобы было удобнее с ними работать. Для плетистых роз необходимо оставить не менее 1,5 метра. Стоит заметить, что в условиях Урала, плетистые розы лучше высаживать под наклоном. Наклон делаем в ту сторону, в которую вам будет удобно укрывать. Побеги розы всё равно вырастут вертикально. Но риск поломать их при укрытии, значительно снижается.